Двери входные деревянные утепленные: пошаговая инструкция

Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного
дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения
своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на
деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной
подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект
утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери
своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

1. Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и
   т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная
   коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной
   блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
2. Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята
   над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также
   поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
3. Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
4. Монтаж утеплителя.
5. Установка ручек, замков и глазка.

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Деревянные входные двери

Если раньше считалось, что деревянные двери подходят меньше всего, то из-за технологических изменений, с появлением новых составляющих, ситуация изменилась. Рассмотрим несколько вариантов дверей с «наплывом».

Первый вариант: для изготовления берут сосну, дуб, бук или ясень. Толщина полотна от 0,8 до 1 см. В качестве наполнителя используют пеноплекс или ППУ. Покрывают красками или лаком.

1. В зазор не проникают потоки холодного воздуха, вода или снег. Нет промерзания.
2. Материалы для уплотнения можно разместить на большом расстоянии.
3. Не уменьшается световой проем, как и в обычных дверях. Вам очень пригодятся эти пара сантиметром, если решите занести в дом мебель или бытовую технику больших размеров.

Стандартная серия: отличается тем, что дверь сначала собирают и только потом окрашивают. Обычно это самый дешёвый вариант. В этом варианте все примыкающие части и внутренняя поверхность остаются без краски.

Багет 80/100 – есть пара отличий от предыдущей серии. Багетная рамка, которая придает солидности, в этом варианте можно окрасить все элементы до сборки. Рамка так же хорошо крепится, можно использовать скрытый крепеж и не повредить слой лака. Можно сделать глухую дверь или дополнить ее стеклопакетом. Достаточно дорогой вариант и не под все проемы можно сделать дверь.

Для крепления двери лучше всего использовать следующие навесы:

1. Ввертные – при весе до 30 кг на одну петлю. Через несколько чело возможно провисание.
2. Накладные – для веса до 50 кг на одну петлю. Очень надежные, но не всегда эстетически выглядят.
3. Врезные.

Плюсы:

1. Нет точек промерзания.
2. Каким будет внешний вид, вы решаете сами. Можно соблюсти общий дизайн, и сделать входные и межкомнатные двери одинаковыми.
3. Натуральный материал.

Минусы деревянных дверей:

1. Их можно взломать быстрее, чем металлические.
2. Дверь из дерева будет более легкой.
3. Теплопроводность 0,15, а это почти в 300 раз меньше, чем у металлической.

Замена обшивки дверного полотна

В ряде случаев, при сильном физическом износе старых материалов, рекомендуется провести полную замену обшивки дверного плотна, путём выполнения всех пунктов следующей технологической карты:

• Данная операция выполняется при внешнем утеплении дверного полотна из ватина.
• Работы по утеплению производятся с интерьерной стороны двери.
• Для выполнения данной процедуры, рекомендуется купить готовый комплект ватина, струн, декоративных гвоздей и дерматина с выбранной фактурой, а также оттенком.
• На полотно раскладывается ватин, по всей плоскости.
• Предварительно размеченный дерматин устраивается поверх утеплителя.
• Материал проклеивается по всему периметру с лёгким натяжением.
• При необходимости, по краям дверного полотна прибиваются гвоздики с выделанными декоративным шляпками.
• Чаще всего, дерматин изначально размечен под установку гвоздей в виде ромбов.
• Первый гвоздь фиксируется в крайней точке разметки.
• На гвоздь накручивается струна, которая протягивается к противоположному углу полотна.

• Во всех точках разметки струна фиксируется на гвозди, обеспечивая оптимальное натяжение покровного материала, а также фиксацию утеплителя.
• При креплении струны, необходимо забивать гвоздики между стальными проволоками-волокнами, так как, при её перекручивании, длины может не хватить на всю площадь дверного полотна.
• По завершении работ, по периметру дверного полотна проклеивается валик из того же материала, что и основная обшивка. Данный элемент также поставляется в комплекте с дерматином и фиксируется на эпоксидный клей. Валик необходим для обеспечения плотного примыкания деревянной входной двери в притворах, что существенно снижает риск проникновения холода в зимнее время.
• По завершении монтажа, на поверхности дерматина размечаются зоны под установку глазка и замков.
• Материал аккуратно прорезается ножом, согласно разметке, после чего края дерматина приклеиваются к полотну строго до монтажа замков и глазка.
• Для более надёжной фиксации материала, некоторые мастера прибегают к устройству сплошного ряда декоративных гвоздей по всему периметру примыкания элементов фурнитуры дверного полотна.
• В некоторых случаях, вместо дерматина, пользователи прибегают к устройству более современного отделочного материала обшивки – МДФ панели. Конструктивный элемент подрезается точно в габариты основной двери. На его тыльную сторону наносится клей «жидкие гвозди», после чего МДФ материал плотно прижимается струбцинами и остаётся в таком положении на 24 – 48 часов, до полной полимеризации адгезионного состава.

Для замены обшивки, следует обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы с надлежащим качеством и в сжатые сроки.

Способы утепления входной деревянной двери

Чтобы эффективно утеплить наружную деревянную дверь, нужно выбрать качественный теплоизолирующий материал, соблюдать технологию.

Чем утеплить деревянную дверь снаружи

Среди наиболее востребованных утеплителей для наружной теплоизоляции стоит отметить:

1. Пенопласт. Этот материал часто используют для обустройства входной конструкции снаружи. Он относится к категории недорогих, имеет вполне достойный внешний вид, не утрачивает первоначальной формы.
2. Поролон. Бюджетный с пористой структурой материал не вызывает сложностей при работе с ним, даже у домашних мастеров. Его активно применяют те, кто хочет утеплить дверь в деревенском доме, в сельской местности.
3. Минеральная вата. Материал зарекомендовал себя с положительной стороны, обеспечивает теплоизоляцию в помещении на высоком уровне. Его не поедают грызуны, но он способен накапливать влагу, проседать.
4. Изолон. Этот полиэтилен вспененного типа выделяется хорошими теплоизоляционными характеристиками, но стоит он на порядок больше, чем обычный поролон. Здесь цена полностью соответствует качеству, тепло в доме будет сохраняться долго и эффективно.
5. Пенополиуретан. Этот товар смело можно использовать для утепления входных дверей деревянных – как в городской квартире, так и в частном доме. Среди явных минусов материала выделяют дороговизну, возникновение некоторых трудностей в процессе монтажных работ. Пенополиуретан на деревянную поверхность наносят при помощи метода напыления, а здесь без опыта не обойтись.
6. Пенополистирол. Благодаря содержанию воздуха внутри материала в большом объеме в случае возникновения возгораний, он сам способен затухнуть. Наличие множества микропор обеспечивает материалу повышенные теплоизоляционные качества. Примечательно, что обивочное основание здесь особой роли не играет.

При покупке наполнителя для утепления входной двери из дерева стоит обращать внимание на коэффициент теплопроводности. Этот показатель будет влиять на то, как стройматериал справится с сохранением тепла. Для работ с деревянными изделиями лучше отдавать предпочтение тонким наполнителям

Мягкая изоляция имеет массу преимуществ, в том числе она позволяет закрыть поверхность с запасом, может сжиматься в случае надобности

Для работ с деревянными изделиями лучше отдавать предпочтение тонким наполнителям. Мягкая изоляция имеет массу преимуществ, в том числе она позволяет закрыть поверхность с запасом, может сжиматься в случае надобности.

Важно! Перед приобретением утеплителя для входной конструкции необходимо максимально точно произвести замеры толщины отдельных элементов, а также знать их размеры. Во избежание порчи утепляющего слоя следует предусмотреть барьер для негативного воздействия осадков. Для обивки хорошо применять:

Для обивки хорошо применять:

Во избежание порчи утепляющего слоя следует предусмотреть барьер для негативного воздействия осадков. Для обивки хорошо применять:

• дерматин;
• виниловую/натуральную кожу;
• листы влагостойкой фанеры;
• вагонку.

Покупая материалы для обивки двери, следует предусмотреть небольшой запас, чтобы изготовить дополнительные элементы для утепления стыков коробки и полотна. Лишнее от декоративного материала подворачивают внутрь на 1-1,5 см.

Чем утеплить деревянную дверь изнутри

Для внутренней теплоизоляции вполне подойдут такие материалы, как:

• листы пенопласта;
• поролон;
• минеральная вата;
• изолон с фольгированным покрытием;
• войлок;
• пенополиуретан;
• пенополистирол.

Войлок — доступный и эффективный материал для сохранения тепла в помещении Выполнять работы по утеплению помещения можно при помощи одного из вышеперечисленных материалов. Необходимо учитывать климатические условия в конкретном регионе, финансовые возможности.

Пошаговая техника теплоизоляции уличных дверей пенопластом ↑

Теплоизоляцию уличных дверей, изготовленных из двухмиллиметрового металлического листа и профильной трубы, проводят как с внутренней стороны, так и с наружной. Если при отделке дверного полотна использовались элементы ковки, то утепление входной металлической двери своими руками выполняют только изнутри. При этом используют различные теплоизоляционные материалы: утеплители и уплотнители.

Слабые места в теплоизоляции железных дверей

Начинают работу с подготовительных мероприятий, связанных с замерами отдельных элементов конструкции и приобретением необходимых материалов:

1. Замеряют глубину ячеек, образованных ребрами жесткости, выполненных из профильной трубы.
2. Покупают пенопласт подходящей под этот замер толщины.
3. Промеряют все ячейки по длине и ширине.
4. Нарезают заготовки из пенопласта в виде прямоугольных плиток, экономно используя площадь всего листа. Намеренно заготавливают плиты чуть больше вымеренных величин, чтобы обеспечить плотную посадку материала в ячейку между профилями.
5. Заготовки утеплителя для железной двери пронумеровывают, чтобы потом не тратить время на выбор нужной детали.

Сравнение пенопласта

Далее приступают к укладке нарезанных кусков пенопласта в полости «скелета» двери. Для надежного крепления теплоизоляционного материала к листу железа используют монтажную пену.

Нанесение монтажной пены пистолетом

Работы проводят в следующей последовательности:

1. Берут баллон с монтажной пеной и энергично встряхивают его.
2. Переворачивают баллончик вверх дном и начинают наносить пену с помощью специального пистолета сначала по периметру ячейки, а затем делают несколько параллельных пенных линий внутри нее.
3. Вставляют заготовку с нужным номером в полость, прижимая ее к нанесенной монтажной пене.
4. Переходят к следующей ячейке, повторяя вновь все операции.
5. Затем запенивают все щели и стыки между утеплителем и профилем, а также между составными кусками пенопласта, использованными в целях экономии при утеплении ячейки с дверным замком.

Укладка плит пенопласта в ячейки

Порядок монтажа:

1. Утепленное дверное полотно закрывают изнутри цельнокроеным листом влагостойкой фанеры, имеющей красивую темную глянцевую поверхность, не нуждающуюся в дополнительной отделке.
2. Для установки фанерного листа дверь снимают с петель, располагают горизонтально на двух опорах.
3. К железному каркасу с трех сторон (с боков и снизу) прикручивают специальную П-образную планку с карманом, в который будет заводиться фанерный лист и лист МДФ. Размер кармана рассчитывают, исходя из толщины фанеры, МДФ-панели и высоты выступающих шляпок саморезов.
4. Вырезают из стандартного размера листа фанеры и МДФ панели нужного размера. Вставляют их в боковые П-образные планки и задвигают до нижнего кармана, следя за тем, чтобы листы плотно и ровно вошли в него.
5. Верхнюю планку делают съемной для того, чтобы в случае необходимости можно было легко снять испорченный МДФ-лист, заменив его новым.
6. Верхнюю планку приклеивают на силиконовый клей, нанеся его пистолетом на боковину фанерного листа и МДФ-панели.

Смотрите подробнее о способе утепления дверного полотна в видеоролике.

Видео: Как утеплить входную дверь

Схема теплоизоляции

Вот как можно просто и быстро утеплить железную дверь изнутри, сделав ее неотъемлемой частью интерьера прихожей.

Перед тем как вешать обшитую и утепленную дверь на петли, не забудьте сделать прорезь для установки дверной ручки, да и сам аксессуар лучше поставить заранее. Иначе можно захлопнуть дверь и остаться закрытым в помещении.

Учтите, что уличные утепленные металлические входные двери имеют большую толщину по сравнению с первоначальным вариантом. Это может привести к тому, что длины ключа не хватит для открытия замка. Проблема решается удлинением ключа. Если у вас стоит сувальдный врезной замок, то длины ключа должно хватить.

По причине утолщения дверного полотна удлиняют и квадрат на защелкивающейся ручке. Соединительные стержни различной длины, необходимые для установки дверных ручек с двух сторон, продаются как отдельные элементы дверной фурнитуры.

Стандартный «пирог» теплоизоляции

Для устранения продувания дверей через зазор используют D-образные самоклеящиеся резиновые уплотнители. Перед тем как наклеивать уплотнитель, обезжиривают поверхность, протирая ее уайт-спиритом. Затем снимают защитную пленку и прижимают уплотнитель к дверной коробке по всему периметру.

В углах делают нахлест из двух уплотнителей, а потом острым ножом прорезают оба материала под углом 45 градусов. Убирают лишние куски, аккуратно склеивая встречающиеся в углу края уплотнителей.

Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

Работы надо осуществлять поэтапно, составив план и следуя ему. Вначале снимается дверь и размещается на подпорке. Также удаляются замки, ручки, петли. Специалисты рекомендуют пользоваться необходимыми инструментами:

• мебельные гвозди;
• дермантин для декоративного слоя;
• утеплитель.

Чтобы выполнить работы правильно, нужно обработать конструкцию антисептиком. Также производится их гидроизоляция. Строители рекомендуют сделать монтаж пластов утеплителя в каркас из брусьев. В них следует уложить изоляционный строительный материал. Они фиксируются с применением строительного степлера, гвоздями, клеем.

По завершению работ утепление надо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), которую необходимо закрепить. После в дверь обратно вставляются замки, ручки. Стоит проконтролировать, чтобы все исправно открывалось и закрывалось.

Интересно: Какие межкомнатные двери лучше для квартиры

Чем утеплить деревянную дверь в частном доме и квартире

В стандартный набор материалов для утепления двери входит три компонента:

1. утеплитель;
2. уплотнитель;
3. декоративный материал для финишной отделки: дермантин, искусственная кожа, плотная ткань.

Можно купить готовый комплект для утепления входной двери
(стоимость от 490 руб.). Такой набор состоит из дермантина, поролона, валиков
для декора двери, лент для закрепления дермантина по периметру и центру
полотна, гвоздиков с декоративными шляпками и уплотнителя.

Но, как советуют мастера, можно подобрать необходимые материалы
для работы самостоятельно, т.е. купить по отдельности. Выйдет если не дешевле,
то лучше по качеству.

поролон (45-900 руб/м.кв.) Ввиду того, что дверное полотно
деревянной двери сплошное, то и утепление производится поверх него. Для этого
лучше всего подходят мягкие утеплители, способные хорошо держать свою форму.
Утепление двери поролоном оправдано невысокой ценой материала, доступностью,
простотой установки. Также он дает возможность выбрать нужную толщину, т.к.
выпускается в диапазоне толщин от 3 до 100 мм. Для утепления деревянной двери
используют поролон толщиной до 30 мм.

изолон (толщина от 2 до 20 мм). Выпускается двух видов:
фольгированный (цена – 150-270 руб/м.кв.) и обычный (70-80 руб/м.кв.).
Преимущество изолона в малой толщине материала, благодаря чему достигается
отличная теплоизоляция деревянных дверей без существенного увеличения их
габаритов.

ватин, синтапон, войлок. Эти материалы также могут быть
использованы в качестве утеплителей, но они используются редко;

минеральная вата (цена 70-250 руб./м.кв.) Служит отличным
утеплителем, но толщина минваты увеличивает габариты двери, что не делает её
хорошей альтернативой поролону;

пенопласт (от 2500 руб./м.куб.). Жесткий утеплитель,
используется для наружного утепления двери. Для установки пенопласта требуется
изготовление каркаса и использование жесткого декоративного материала (для
накрывной панели), что влечет за собой увеличение толщины, веса двери и замену
петель. А по теплоизоляционным свойствам на двери пенопласт аналогичен поролону
с обивкой из дермантина.

Расчет количества материала для утепления деревянной двери

утеплитель. Площадь утеплителя равняется площади дверного
полотна. Что касается толщины, то она не должна препятствовать открыванию
двери. Пользователи рекомендуют использовать утеплитель толщиной 30 мм. Он
хорошо выполняет свои функции и его можно надежно закрепить гвоздиками;

уплотнитель. Количество равно периметру дверной коробки;

обивочный материал. Длина и ширина двери плюс по 300 мм
запаса сверху и сбоку.

Примечание. Величина запаса зависит от высоты
теплоизоляционного материала.

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Если вы решили самостоятельно утеплить деревянную входную дверь, сначала надо определиться с состоянием дверного полотна и короба. Они должны быть качественными и без повреждений. А также необходимо учесть, что утеплённая дверь станет тяжелее

Поэтому важно, чтобы петли выдержали новый вес

Укрепление дверной коробки

Сначала оценивается состояние дверной коробки. Если она болтается, то следует дополнительно зафиксировать её.

Затем проверяется геометрия дверного косяка. Если в некоторых местах дверь трёт о короб, такое нарушение необходимо устранить. Для этого или сильнее затягиваются петли, или дверное полотно подгоняется рубанком.

Установка уплотнительных элементов

При их выборе надо учитывать величину зазора между полотном и дверной коробкой

Важно правильно замерить периметр полотна, чтобы не ошибиться с длиной самоклеящегося уплотнителя, так как он выпускается в рулонах

Для установки уплотнителя достаточно снять с него защитную плёнку и приклеить на дверь и дверную коробку

Герметизация зазоров при помощи валиков

Обычно валики делают из того же материала, что используется для обивки двери: кожи или кожзама.

Кожаные валики прибиваются или с внутренней стороны по краям дверного косяка, или с наружной стороны по краям самой двери: их монтаж выполняется с дополнительным нахлёстом

Процесс утепления при помощи валиков:

1. Из обивочного материала нарезаются полосы. Их длина должна соответствовать длине той части, к которой они будут монтироваться. Если нужно сделать валик шириной 5–6 см, тогда ширина полосы будет 10–12 см.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Внутрь полосы помещается утеплитель: поролон, войлок или ватин. Полоса складывается вдоль пополам, а её края подгибаются внутрь.

3. Готовый валик прибивается мебельными гвоздями по периметру двери или дверного косяка.

Для лучшей защиты от холода валик должен на 2–3 см выступать за пределы дверного полотна или косяка.

Обшивка двери утеплителем

Хотя процесс утепления двери и требует определённых усилий и знаний, но в нём нет ничего сложного, всё можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся:

• утеплитель;
• обивочный материал;
• молоток;
• измерительные инструменты;
• канцелярский нож.

Для такого способа обшивки двери подходит любой мягкий утеплитель: поролон, минвата, полиуретан, изолон. Последовательность выполнения работ следующая:

1. Полотно снимают с петель и кладут на ровную поверхность.

2. Замеряют размеры дверного полотна.

3. Определяют размер утеплителя и обивки. После замера дверного полотна полученные размеры переносят на утеплитель, с каждой стороны отнимают по 1 см. Для обивочного материала, наоборот, к размерам двери добавляют по 3–5 см.
4. С двери снимают фурнитуру, чтобы не мешала.

5. На дверь укладывают слой утеплителя, закрепляя его. Сверху накрывают обивкой, её края подгибают под утеплитель.

6. При помощи гвоздей фиксируют обивку по периметру дверного полотна. Во время этого надо постоянно плотно натягивать материал, иначе могут образоваться складки. Крепление лучше проводить от середины двери к краям.

7. Аккуратно проделывают отверстия под ручки, глазок и замок. После этого крепят все детали на свои места.
8. Прибивают валики.

9. Украшают дверь декоративным узором, который также служит дополнительной фиксацией утеплителя. Для этого на обивку наносят мелом определённый рисунок, по его контурам прибивают декоративные гвозди. Между этими гвоздями можно натянуть леску или тонкую медную проволоку.

10. Вешают дверь на петли.

Утепление пенопластом

Здесь последовательность работ будет немного отличаться от предыдущего варианта. При помощи пенопласта утеплить деревянную дверь можно двумя способами:

1. Листы пенопласта вырезаются по размеру двери, выкладываются на неё и приклеиваются. Затем проводится обшивка обивочным материалом.

2. По периметру дверного полотна набиваются деревянные рейки или бруски: их ширина должна соответствовать толщине пенопласта. Утеплитель приклеивается между рейками. Поверх реек накладывается и фиксируется жёсткий отделочный материал: деревянная вагонка, ламинированная ДСП, фанера и т. п.

Как утеплить деревянную дверь: как правильно уплотнить входную изнутри

Осенью и зимой у некоторых людей даже при наличии отопления в квартире холодно и некомфортно. В большинстве случаев экономия здесь не причем.

Если отопление работает на полную мощность, а вы все разно одеваете теплый свитер, то это значит, что причина невысокой температуры кроется в другом: скорее всего у вас где-то есть щели, которые и пропускают холод. Чаще всего такие места нужно искать возле окон и дверей – там могут быть отверстия, трещины, на которые вы не обратили внимания.

Если окна металлопластиковые, то проблем не должно возникнуть. В этом случае следует более тщательно обследовать входную конструкцию. Далее, рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь.

Деревянные входные двери: особенности

Подобные конструкции — это всегда красиво и элегантно. Как правило, они производятся из массива, могут отличаться различным цветом, формой, оформлением. В частных домах такие конструкции устанавливают чаще всего. Большая популярность обусловлена особыми характеристиками материала.

Преимущества деревянных дверей:

Несмотря на такое большое количество преимуществ, деревянные двери обладают одним недостатком – они могут пропускать холод и ветер. И, если такая проблема возникнет, ее можно решить, прибегнув к различным способам утепления входной деревянной двери, о которых мы расскажем далее.

Основные проблемы и пути их решения

Очень часто интересуются, как утеплить деревянную дверь в частном доме. Причин, по которым входная конструкция не задерживает в помещении тепло, бывает несколько.

Рассмотрим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

1. Причина может состоять в наличии щелей. В этом случае поможет герметик, которым следует заполнить щель. Кроме силиконового состава также можно взять шпаклевку по дереву.
2. Причина также может быть в прогнившем пороге. В этом случае, прежде чем утеплить деревянную дверь в доме, его нужно демонтировать и установить новый, либо же заменить конструкцию утеплительным валиком, прибив его к наружной поверхности полотна. Можно также установить полосовую щетку.
3. Дверная конструкция, вследствие деформации, может неплотно прилегать к коробке. Поможет регулировка петель, в крайнем случае – их замена.
4. Если перекосилось дверное полотно, проблему можно исправить при помощи рубанка. Производится шлифование поверхностей.
5. Если непонятно откуда идет холод, правильным будет утеплить всю деревянную дверь. Для этого поверхность оббивают специальным материалом, а также вшивают внутрь теплоизоляционный слой.
6. Если причина проникновения холода заключается в щелях между коробкой и полотном, следует по всему периметру обшить конструкцию уплотнителем.

Утепление деревянной конструкции

Чаще всего причиной попадания в дом холода является промежуток между полотном и коробкой. В этом случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, перед тем, как уплотнить деревянную дверь, нужно правильно рассчитать толщину изделия, чтобы оно четко подошло. В продаже сегодня имеется множество вариантов такого материала, но экономичнее всего будет сделать его самостоятельно.

Пошаговое утепление деревянной двери:

1. Перед тем, как уплотнить дверь входную деревянную, берем поролон нужной толщины и отмеряем его размер, исходя из периметра конструкции.
2. Теперь поролон необходимо плотно обернуть дерматином, цвет которого должен соответствовать цвету полотна. Ведь нужно создать эстетический внешний вид двери.
3. Получив такой валик, нужно прибить его по периметру коробки при помощи мебельных гвоздей.
4. Такая простая работа поможет избавиться от проблемы с теплопотерями в доме.

Утепляем порог

Утепление деревянной двери своими руками подразумевает также ремонт порога. Поэтому, уплотнив конструкцию, переходим к нижней части коробки. Если порог уже отжил свой век и прогнил, его следует полностью демонтировать. Теперь нужно установить новый: вначале выбирается деревянный брус, обрезается по размерам и монтируется на место старого элемента.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

• ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
• если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
• устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
• проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
• меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

• Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
• Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
• Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
• Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

• Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
• Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

• Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
• Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Материалы

Сперва стоит поговорить о том, из каких материалов состоит дверное полотно. Каждый экземпляр отличается определенными плюсами и минусами. Причем определенная может представлять собой цельный массив или клееный материал (составленный из нескольких досок).

• Сосна – бюджетный образец. Она чувствительна к температурным перепадам и влажности. Сосновая дверь более эффективна в виде клееной древесины.
• Ольха предпочтительней сосны, поскольку устойчива к колебаниям температуры влажности.
• Дуб – один из наиболее прочных и благородных видов древесины. Он устойчив к влажности и перепадам температуры. Единственный недостаток – высокая цена.
• Орех являет собой износостойкий сорт, который обладает прочностью и продолжительным сроком годности. Также у него имеется эстетичная структура. В силу того, что орех широко распространен в нашей стране, стоит он недорого.

• Ясень – это вид древесины, который легко обрабатывается и редко подается растрескиванию. Если данный материал успешно проходит все этапы просушки, он прослужит хозяину дома очень долго.
• Мербау – это экзотичная древесина. Таким изделиям не страшна деформация из-за наличия высокого содержания масел.
• Клен так же, как и ясень, легко обрабатывается и обладает приличной прочностью.
• Бук имеет эстетичную структуру и роскошную внешность. Но, к сожалению, этот материал не переносит температурные перепады и колебания влажности.

Филенчатые двери

Филенчатые двери – более надёжные конструкции входных дверей, при этом обладают высокой степенью декоративности. Основа двери состоит из качественного бруса, который называется обвязкой. Центральная часть двери представляет вставку из дерева, фанеры, ДСП (собственно филенка). Укрепление филенчатой вставки производится в пазы обвязки, которые предусматриваются при раскрое бруса.

Составные части филенчатой двери

Филенки могут быть цельными или составными, при этом могут иметь элементы декора или стеклянные вставки. Для надёжного закрепления филенки в пазах используется столярный клей.

Совет! При изготовлении филенчатой двери предпочтение следует отдать древесине хвойных пород (сосна, кедр, лиственница). Дубовая доска отлично подходит для изготовления филенчатых дверей, только стоимость дубовой древесины очень высока.

Для изготовления филенчатой двери следует заготовить:

• брус для стоек обвязки;
• филенку;
• фурнитуру;
• крепеж.

Инструменты необходимы те же, что и в случае изготовления щитовой двери.

Совет! Перед началом работ по изготовлению двери следует произвести тщательные замеры дверного проема.

Предварительно напиленные по размерам бруски соединяют в единый каркас: в обвязочных брусках предусматриваются пазы для укрепления филенки. Места укрепления петель, дверных ручек, запорных устройств, можно усилить постановкой дополнительных брусков.

Собранная филенчатая часть укрепляется в пазах, фиксируется с помощью клея. Допускается укреплять филенку посредством установки штапиков, хотя этот метод не гарантирует прочного и долговечного соединения. Готовое дверное полотно навешивается в дверную коробку аналогично щитовой двери.

Двери наружные со стеклянными вставками – допускается вставлять стеклянные вставки во входные двери. Для этого стоит тщательно измерить размеры вставки, и раскроить лист стекла в соответствии с этими размерами. Для монтажа стеклянных вставок требуется выполнить дополнительную обвязку каркаса под установку стекла, а также использовать для укрепления штапики.

Имея минимальные навыки по работе с деревом, можно значительно сэкономить средства, изготовив входную дверь собственноручно.